上周末去家附近新开不久的一家活鱼寿司店吃饭，要了一份「イカシュウマイ」（墨鱼烧卖）。店员告诉我这道烧卖需要一点时间。果然，过了十来分钟之久，盛着墨鱼烧卖的四方形木蒸笼，才由女店员安放在小型的煤气炉上，款款端上餐桌。

点上火，摆放好煤气炉和烧卖蒸笼后，女店员又拿出一只沙漏来，要求说：必须等沙漏的沙子全部漏光才可揭开盖子开吃。

只不过480日元一份的墨鱼烧卖，没想到端上桌来却弄了个这么大的排场，这有点出乎我的意料之外。又听到女店员慎重的叮嘱，于是乖乖地一直等着，等待那沙漏的沙子全部漏光之后，才揭开方形木蒸笼的盖子来：果然！那安静等待在蒸笼里的三只墨鱼烧卖，晶莹透剔、体态饱满，清香徐徐，扑鼻而来。轻轻夹起一个，送到嘴边咬上一口，鲜美嫩滑，温热适宜，正是入口的最佳时候。

当下便想：看来，一份美食的真正诞生，是在厨师与食客的互相配合之下，才得以完成的。这就好比读一本书或是看一篇文章，只有读者在阅读过程中，跟随作者的文字牵引，产生种种情感或共鸣，其作品价值才真正产生，一部作品才算得上最终完成。同样的道理，作为食客，亦必需遵循厨师的指导，在规定的时间范围内，在食物的味道处于最佳状态时，分秒不差地将食物适时送入口中，才能最终实现食物的美味。

不由得又想起一个词：“懂味”----这是家乡长沙的一句本地俚语。长沙人将那些头脑聪明、懂得对方内心的人，称为“懂味的人”，与之相反的则是“不懂味”。

“懂味”二字的出处无从考证，从字面推测，想必是缘于对美食的懂得与欣赏。中国菜讲究“色、香、味”，缺一不可。而判断一份菜肴的高下，则是通过“观其色、闻其香、品其味”来完成的。而“品其味”的前提，则是“懂其味”。不懂得，“品”也无从谈起。“品”是一种氛围与优雅，而“懂”则是内涵与文化。须先内心里“懂得”，举止投足之间，才能有“品味”的呈现。

上世纪90年代，在国内做酒店管理，当地一群做房地产发了财的老板们，到酒店的西餐厅吃饭，领头的一位大老板，要了一瓶陈酿7年之久的“人头马VSOP”，看到服务生只在窄口酒杯倒入三分之一便送到手边，不由大怒，曰：“怎么才倒这么一点点？欺负我们喝不起洋酒？多少钱一瓶？去去去，这一桌子的人，每人给我来一瓶！”服务生和在场的酒店人员强忍惊讶，最后不得不给一桌子人每人来一瓶，满足了各位的自尊心，才总算息事宁人。

现在20多年的时间过去，有钱阶层的老板们，想必早已经能够娴熟地品尝洋酒了吧。但有些国人跑到海外购物，挥掷千金的豪气虽然很受商家欢迎，但却似乎仍未能得到更多的尊重。想想也是，例如LV的皮具，如果购买者并不能真正懂得它的价值，而仅仅只是将它作为一种奢华品，一窝蜂地轮番抢购，对于这个品牌的制造者而言，无疑是有些沮丧的。这样的名牌抢购法，跟一桌子人每人来一瓶“人头马”的做法，其实是一模一样的，都属于“不懂味”。